Боязнь затопления
Боязнь затопления - вещь весьма серьезная, но нигде не сказано, что данное строение следует сооружать на болоте, или в пойме реки, или котловане. Даже если Ваш участок относительно сырой, можно соорудить отводные канавы. От проникновения весенних верхних вод спасет толстый слой земли обваловки дома и приподнятость на 50-60 см от общего уровня земли входа в помещение.

Заглубление же самого дома зависит от уровня грунтовых вод и желания хозяина (хоть заройтесь под потолок, хоть вообще не зарывайтесь).

Сырость в помещении происходит в основном из-за плохой вентиляции, или малой теплоемкости стен, или неправильно расположенной системы отопления. Теплоемкость стен 1,5 метровой обваловкой не вызовет сомнения, ну а система вентиляции и отопления в Ваших руках. Наверное, многим приходилось наблюдать заплесневелые стены, отваливающиеся обои и штукатурку во вполне хороших внешне многоэтажных домах, спланированных и построенных профессионалами своего дела.

Боязнь обрушения кровель
Боязнь обрушения кровель в Лисьей норе необоснована. Блиндажи, накрытые землёй, выдерживают даже бомбёжку. Нам, думаю, это не грозит. А слой земли в 1-1,5 м толщиной вполне выдерживает даже защищённые от воздействие влаги брёвна толщиной 15 см, но еще лучше арочная конструкция из любых материалов на песчаной подушке (о плитах перекрытия и говорить не стоит). Через год-два корни растений так всё скрепят, что грунты будут держать сами себя.

Вопрос освещения в Лисьей норе
Остаётся вопрос освещённости. Этот вопрос осветим более широко, так как он имеет множество вариантов.

Начнем с традиционных окон в стенах на обычном для нас уровне 80-90 см от уровня пола. Это вполне возможно, только нужно предусмотреть при кладке стен маленькие «лоджии» вокруг окна, так как с боков и сверху от окна находится земляной вал. Земляной вал может и снизу доходить почти до уровня окна, но это не страшно. Его можно обложить плиткой, кирпичом, деревом и чем угодно, а можно просто засадить цветами или устроить минипарничек для свежей зелени. Утечки тепла послужат делу «процветания» (зелени в нашем случае). Если не нравится земля с цветничком на уровне окна, и этот вопрос разрешим. Достаточно утеплить пространство под окном с наружной стороны утолщением стен или стекловатой, рогозом, соломой и т.п.

Традиционное окно с лоджией с остеклением. Традиционные окна с лоджией с земляной отсыпкой. Возможно остекление снаружи и получение минитеплички.

Желательно окна делать одно на комнату, хоть и большое, а для сохранения тепла вставлять тройные стеклопакеты (хоть и дорого) или же снаружи застеклять их как обычную лоджию или парник. Если туда ввести подогрев, тогда Вы получите минитеплицу или «зимний сад» (в зависимости от желания хозяев). А чтобы заранее получить впечатление от данного типа окон посмотрите на мир из окна квартиры, в которой имеется лоджия. И согласитесь, что Вы не видите, что находится с боков от лоджии: земляной вал или соседская лоджия, - так же как и над ней: лоджия соседа или растущее дерево.

Следующий тип окон – зенитные окна. Они могут располагаться в стенах на уровне потолка или в самом потолке и иметь различную форму (см. рис.4.1, 4.2, 4.5). Вот уж где простор для фантазии. Можете себе представить гостиную или столовую, где Вы, сидя в любимом кресле-качалке у камина или аквариума с рыбками, одновременно можете любоваться звездным небом, или видами облаков на закате, или полетом бабочек над цветами или свисающими гроздьями винограда, находясь в уютной спальной комнате. Или «сон под своей звездой».

Все это возможно при наличии зенитного окна типа «купол» (см. рис.4.3). Технически выполнение данных окон не представляет особого труда. Боязнь снежных завалов также не обоснована. Ведь окно находится над земляным холмом, и даже ребенок способен с помощью веника или щетки удалить снег по окончанию снегопада. Второе и третье остекление можно предусмотреть из комнаты на уровне потолка (хоть с витражами). Либо снаружи поставить минипарничок, где опять же утечки тепла послужат делу процветания. А можно просто поставить мансардные стеклопакеты.

Остается еще лишь один нераскрытый вопрос: где взять столько земли? Ее можно просто купить. Более дешевого строительного материала не существует. Но есть и другие способы, к примеру, рытье колодцев, пруда, отводных канав. Если и этого не хотите, есть еще способы…

Также среди плюсов «Лисьей норы» можно отметить то, что такой дом нельзя «унести», разобрать на запчасти, сжечь, разрисовать и т.д. Но у него есть и два существенных недостатка: первый – непривычность, второй – этот дом не предназначен для трудоголиков: чинить его каждый год не придется и работы по обслуживанию слишком мало.

1 - описание лисьей норы

Вряд ли еще где может возникнуть ощущение такой защищенности, как в обвалованной постройке.

Секрет прост – энергетика и дух земли буквально пронизывают сооружение под дерновым куполом. Естественное заземление постройки избавляет от стрессов, убирает электромагнитные поля, вызван¬ные блуждающими токами, что характерно для многоэтажных железобетонных конструкций.

Здесь не страшны отключения теплоцентралей и перебои с электроэнергией, поскольку для поддержания комфортной температуры достаточно элементарного дровяного очага.

Привычно монотонно мелькают за окном электропоезда дачные поселки. Будки, шалаши, домики, дома, домищи...

И за всей этой грудой сооружений не видно главного – красоты возделанной земли. А сами дома (вернее, футляры) пустуют большую часть года. В холода прогреть их для ночлега (+15...+ 16°С) проблематично: пока прогреются стены - пора собираться в город.

В обвалованном доме никогда не замерзнет вода в трубах или в чайнике, а при минимуме затрат не¬сложно создать комфортные условия проживания. Недостаток естественного освещения можно компенсировать устройством прозрачных элементов крыши (зенитных фонарей), эффективность которых гораздо выше традиционных окон.

Современные обвалованные сооружения могут быть самого разного назначения: это помещения для скота, гаражи для сельхозтехники и т. д. Дома, возведенные с использованием простейших материалов (керамзитобетонные блоки, мешки с песком, бревна, грунтоблоки), могут помочь решить острую жилищную проблему многих категорий населения — беженцев, переселенцев и т. д.

Такой тип обвалованных домов получил у нас условное название «Лисья нора». Наша архитектурная мастерская готова помочь разработать проекты как небольших построек, так и целых общественных комплексов (спортивных, культур¬ного назначения и т. д.).

Посмотрим, как для маленького садового участка можно построить небольшой домик, обвалованный землей.

2 - производство работ

 
На первом этапе отрывают общий котлован глубиной 0,5-0,8 м и размерами на 0,5 м больше габаритов будущей постройки. Грунт складывают по периметру обваловки.

По дну котлована делают ленточный фундамент толщиной 400 мм и глубиной 250 мм из бетона М300, армированного сеткой из ЗФ6А-1. Под ленточный фундамент укладывают подготовку толщиной 150 мм из песчано-гравийной смеси. По верху фундамента - гидроизоляция из двух слоев рубероида на битуме.

Перекрытие устраивают из пустотных желе¬зобетонных плит типа ПК63-15-8, поверх которых делают выравнивающую стяжку. Перекрытие утепляют пенополистирольными плитами толщиной 50-70 мм, которые укладывают на холодную битумную мастику. Слой утеплителя покрывают двумя-тремя слоями рубероида (гидроизола) на битумной мастике с гидроизоляцией мест сопряжения со стенами.

Поверх сооружения – глиняный замок слоем 10-15 см с последующей обваловкой вынутым из котлована грунтом. Впоследствии на этом месте можно высевать декоративную траву, устраивать цветник и т. д.

Стены дома возводят из красного кирпича М100 на цементнопесчаном растворе М50: до отметки 0,00 – толщиной 380 мм, выше – толщиной 250 мм. Делать стены можно из других материалов, на¬пример, из бетонных блоков, либо изготовить из монолитного керамзи¬тобетона. Наруж¬ные поверх¬ности стен, соприкасающиеся с грунтом, необходимо изолировать обмазкой горячим битумом (два-три раза) либо рубероидом.

Перекрытие устраивают из пустотных железобетонных плит типа ПК63-15-8, поверх которых делают выравнивающую стяжку. Перекрытие утепляют пенополистирольными плитами толщиной 50-70 мм, которые укладывают на холодную битумную мастику. Слой утеплителя покрывают двумя-тремя слоями рубероида (гидроизола) на битумной мастике с гидроизоляцией мест сопряжения со стенами.
Поверх сооружения – глиняный замок слоем 10-15 см с последующей обваловкой вынутым из котлована грунтом. Впоследствии на этом месте можно высевать декоративную траву, устраивать цветник и т. д.

3 - что нужно и что получается

1 - веранда (14,0 м2);
2 - кухня (12,0 м2);
3 - комната (20,0 м2);
4 - овощехранилище (18,0 м2);
5 - теплица (18,0 м2);
6 - кладовая (1,3 м2);
7 - скамья-рундук;
8 - приямок-водопоглотитель


1 - три слоя рубероида на битумной мастике (40 мм);
2 - железобетонные плиты;
3 - пенополистирол (плиты толщиной 50мм);
4 - глина (100 мм);
5 - насыпной грунт с одернением;
6 - оцинкованное железо;
7 - железобетонная перемычка;
8 - металлический каркас теплицы;
9 - водоотвод по периметру;
10 - фундаментные блоки ФБС-3;
11 – линолеум на теплоизолирующей основе;
12 – гидроизоляция;
13 – цементнопесчаная стяжка (20 мм);
14 – керамзитобетон М75 (50 мм);
15 – уплотненный грунт;
16 – кирпич М100.